2016年10月15日 星期六
XINYUHU
2017 S/S COLLECTION
Missing Pieces
14:30（上海）
上海新天地·太平湖公园 Hall B
（地址：卢湾区黄陂南路380号新里商城对面）
在设计上，层层交构的剪裁手法让一条裤装能随你的意愿来组合拆解产生多种变化，定制的陶瓷手绘扣子可以用它美好如初的样子呆在男人的衣橱里很多年。跨界方面，XINYUHU对品质的理念让世界顶级面料商REDA选择XINYUHU作为其进入中国15周年的独家合作设计师品牌，XINYUHU x REDA是REDA历史上首个与中国设计师合作的限量男士成衣系列。百年品牌老凤祥也带来18K金纯手工眼镜牵手品牌。
XINYUHU 2017S/S设计师：胡馨予
本季主题：当看到设计师用李商隐的句子来传达本季概念时，想必衣服下是暗藏着涌动情绪的。胡馨予借“Missing Pieces”这个主题说出她所理解的生活中真实的一部分：每个人都有隐蔽或深藏的情感，都有不为人知的一面和想法。而这些散落在内心各个角落的情感往往是人们所追寻的，昂扬的，失落的，破碎的…
2017春夏关键词：破碎 西装 混搭
在国内，坚持做纯男装线的女设计师真的不多。一来女人大部分是自恋的比较爱从自身的诉求出发给女人做衣服，二是本土男装的巨大潜在市场一直是个传说。尤其我们在做造型时想用国内的男装品牌时就遭遇过很大的局限性，可选择性真的太少太少了，所以当一个软妹带着一批男装出现时，我必须要和她好好聊一聊。
* 以上秀场Look均由上海时装周官方提供
采访：Ivy = I
被访：胡馨予 = H
I：看到在西装和裤子上有一些装饰的下垂长带，男生一般都喜欢比较利索的衣服，对于大部分男生来说可能都觉得这种设计“拖沓”，你觉得他们在日常生活中会这么穿吗?很难吧？
H：其实倒也不难，我在做这个设计的前期找了很多男生聊，他们很多人印象中觉得西装特别传统，穿着时显得特别正式，那他们就会想说能不能有点设计感，更年轻活力一些但是又是西装。所以当时设计那款之后，找很多男生来试都还是非常喜欢的，因为会显得比较随意不会像穿着传统西装时给人一种严肃的感觉，打破西装的正装性。
I：裤子也是吗？
H：裤子就是当一些比较休闲的裤子了。但是因为层层交构的剪裁手法有自由拆解组合的功能，所以一条裤子可以变成几条裤子。
I：…（好给男人们省钱）
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I：什么样的男生会喜欢这种类型的衣服
H：一般来说是对自己穿着比较有要求比较有态度的，比较在意自己造型的男生。
I：在年龄上会有个界限吗
H：像我这边的客户从18岁到60多岁都有，包括有一些非常有设计感的东西，50多60多的人他们也很满意，所以倒也没有年龄的界限，更多的还是看本身对穿着的要求。
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I：我看你们这一季的扣子很漂亮
H：我们的扣子都是手绘的
I：什么材质？
H：陶瓷扣，所以就是砸不坏，你可以穿很多很多年。因为我对服装有要求，做的是男装，男性和女性的消费心理也不太一样。我的面料已经是非常好的了，考虑到了它的材质、成分、亲肤，还有烫平啊挺不挺，再加上这样的扣子，我希望我的男装可以穿到5年10年甚至更久，而不是穿一季然后再也不碰的那种。
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I：这次看到吕丕强、赵庆贺、李进这些男模有来走秀
H：对，吕丕强之前就合作过，这次也邀请赵庆贺和李进来，因为他们非常适合我的衣服。
I：你的秀场音乐后半部分会出现一个外国女生的旁白，那种低沉压抑的歇斯底里，听上去还蛮吓人的。想表达什么？
H：那是一首歌嘛，也是偶然听到，主题我当时听了一下是一些关于纠结、挣扎，想要突破自己。歌词和旋律我觉得跟我这次的灵感来源很贴合，做背景音还是比较适合的。
I：你这次被世界顶级面料商REDA选择作为其进入中国15周年的独家合作设计师？
H：嗯，我也是他们第一个出合作系列的国内设计师。当时REDA来中国挑选设计师的时候，北京、上海、广州看了很多很多的设计师品牌，然后也去了我的店，当时他们还比约见的时间提早了很久就去了，我当时正想出门，一个电话过来，就说REDA他们非常喜欢你的衣服，希望你三月份来直接考察他们的工厂，就是这样子。
I：你知道你为什么能吸引到他们吗？核心的点
H：他们是做传统面料的，也是世界上最大的羊毛买家。他们希望衣服在你有西装经典的同时又不失时尚性，他们看了我的衣服就觉得和他们的品牌精神特别契合，因为我对面料也非常考究，很喜欢用羊毛、羊绒纯天然的面料，他们是专门做100% pure wool的那种，一看我用的面料和细节变化就知道他们的面料很适合我。他们的很多面料也是可能你看似很普通，但是一件衣服真的做出来了和你在熨烫的过程中看到的些微变化，你是能感受到这个面料是好东西。
I：在中国坚持做纯男装线的女设计师真的很少，为什么会想到去做男装？
H：是个人的喜好，在念书时就对男装细节的剪裁很感兴趣。还有我一直觉得男士的衣服比较墨守成规，其实他们在社会中扮演的角色比女性要多很多，他们有很多来自社会不同的压力，也有很多不同的想法，那他们为什么不能穿得更多元化一点？现在每次讲到时尚，第一个就只会讲到女装，男士为什么不能打扮的有他们的想法，他们完全有权利穿得更有个性更好看。
I：做男装最难突破的是什么？
H：我希望做一些经典的东西，但经典的又要有创意的，要去找到这个平衡点。
I：你觉得自己是天赋型选手还是努力型选手？
H：努力型
▲ 设计师胡馨予（左）与磁器大Boss Ivy（右）
每次在上海时装周，我们都会接触太多的中国独立设计师，拿天赋和才华说事儿的大部分在和衣服玩。而往往坦率定义自己是努力型选手的则更有可能从这里的舞台走得更远，真心希望这个少数做男装的妹子是其中一个，也希望更多男装品牌能坚持下来活到中国男人全部觉醒的那一天哈哈哈。
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2016年10月15日 星期六
REINEREN
2017 S/S COLLECTION
POST OFFICE
16:30（上海）
上海新天地·太平湖公园 Hall B
（地址：卢湾区黄陂南路380号新里商城对面）
换掉了上一季发布会失败的老奶奶发型，喝下一杯回春水，REINEREN真的年轻起来了，穿着大拖鞋，就从后台稀里哗啦的晃出来了。
REINEREN 2017S/S设计师：任茜
本季主题：以“POST OFFICE”邮局为灵感，崇尚自由，远离他乡，洒脱又叛逆的女子，以邮局寄回的一份思念与牵挂。 将邮票，邮戳，以及包裹等元素巧妙融入。继续延续REINEREN一贯都市现代女性的风格，又融入了一些别致的细节和裁减的设计，使其多了一份时髦，活力与正能量。很多捆绑，系带成为这季的设计重点，并采用的牛仔面料，表达了一种突破，释放自我的情怀。蓝色和红色取自于邮箱和邮筒的颜色，将女性的柔美与坚强相融合。体现出一种新的自信美。
2017春夏关键词：邮局 叛逆 红白蓝
设计师任茜是个懂消费者的实在人，虽然从前我对衣服的印象被某次失败的秀场造型误导过，可是作为消费者，见到衣服实物的时候，还是会被简单好看、易搭好穿，重点是一千多的价格彻底折服。本季整体价位依然在一千多，最便宜的T-Shirt仅需几百元，个别最贵最贵的大约四千多。虽然本季更年轻化，但是对年龄和消费者性格的包容度变得更广，单品完全能满足各种不同风格的或夸张或简单的搭配需求，还能调整身材比例，让下半身看起来更修长。
采访：Meredith N KING寜謐謐 = MNK
被访：任茜 = R
MNK：今年为什么会选择穿一双那样的拖鞋来做搭配？而且没有穿袜子，看起来不是很精致，和之前品牌所强调的法式优雅有点不太一样？
R：因为今年想要强调有点叛逆，能明显感觉今年衣服年轻化了一些，那个拖鞋完全只觉得它比较中性，比较酷，今年希望有一些冲突感，我不想让她看上去太女性化。我自己比较喜欢酷的东西和美的东西结合在一起。
* 以上秀场Look均由上海时装周官方提供
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MNK：为什么没有考虑自己研发或者与某鞋子设计师推出联名款什么的？
R：有，之前是有的，前两季的鞋子是自己出的，因为这次去巴黎做Showroom，时间上太紧张了，来不及。这次鞋子是得到了赞助，刚好这个鞋子的样子是我想要的，能把太柔美的东西压一下。
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MNK：没有想过作秀，秀场形式感强些会比较有趣？
R：每个人追求不一样吧，国外很多品牌也是走什么卖什么。我觉得，走秀分两种嘛，有的秀就很夸张，它就是场秀，另一种就是呈现衣服本身，像我们就希望保持一贯别人看了想买的简单状态。
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MNK：圆圈元素和绑带元素都是大热的流行元素，有没有担心这些元素太多品牌都在使用？
R：不会，其实不太在意，上一季我们也有圈圈，这一季只是延续，而且圈圈的用法也不太一样，有的人做出来可能就是很可爱的风格，我们可能就不想要它可爱，就是酷酷的。面料供应商很多人也用一样的，即便是同一块面料做出来的东西都会不一样，毕竟人的喜好不一样。
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MNK：所以你在做设计的时候，你会参考现在大概流行的方向是怎样的吗？
R：会啊。因为我们的衣服还是属于实穿、好看、好卖款，所以我们还是会做流行的东西。当然，前提是我不会做可爱的风格，一定是我喜欢的风格下面，会加入一些流行的元素。我要去平衡市场的话，这是一个必然的。
MNK：这季有做些什么新的尝试吗？
R：嗯，根据主题，我们这次加入很多新的工艺，我们的衣服看上去简单，比如刺绣有很多流苏的东西，是今年比较新的工艺之一，还有T-Shirt的图案采用了发泡印花以及明线的使用。今年很多衣服都使用了明线，尝试做出牛仔的感觉，希望它能粗旷一点，不要那么的唯美。
MNK：在选择面料及新的工艺的时候，会考虑到消费者在购买以后，担心回家不好处理吗？
R：不好洗是不是？
MNK：对。
R：这方面我们会给店员培训，比如告诉客人，某件必须把衣服反过来洗，不要太大力的使劲搓啊，建议手洗。如果有一些比较新颖的面料，某些属性类似真丝面料那种，我们不可能穿去运动，这样磨损会比较严重，它具有自己纤维比较脆弱的特性嘛。我们还是希望客人可以好好的爱衣服。
MNK：好的，非常感谢！
▲ 艺人孔千千（左）与设计师任茜（右）
采访：Meredith N KING寜謐謐 = MNK
被访：孔千千 = KQQ
MNK：之前看你的电影都是比较偏文艺气质的，请问你私底下穿衣是什么风格？
KQQ：没有特别定义什么风格，就是自己喜欢就穿，比较随意，穿的时候我还真的没有去想过这是什么风格。
MNK：今天穿着REINEREN的衣服，体验怎么样？
KQQ：不错啊！我平时买衣服都稀里糊涂的，不会特别刻意选择品牌。当我看到REINEREN品牌LOGO的时候，我还和同事说，我有买过。我觉得挺好的，今天穿的这身非常保暖又帅气。阔腿裤穿的很舒服，不是那种低腰的设计，非常好的拉长了下半身的比例，配合我露腰的高领上衣，优雅的来，还有点酷酷的。
▲ 设计师任茜（左）与与磁器头牌——宇红MNK宁谧谧（右）
MNK：今天有看上哪套衣服吗？
KQQ：有，粉色内衣外穿的那套我就很喜欢。
MNK：最近都在忙什么？
KQQ：年底我参与的电视剧《林海雪原》就要播出了，刚拍完电影《三重魅影》，现在正在拍摄的是《如懿传》，大家多支持哈。
MNK：好的，非常感谢！
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2016年10月15日 星期六
TINA GIA
2017 S/S COLLECTION
生如夏花
17:30（上海）
上海新天地·太平湖公园 Hall A
（地址：卢湾区黄陂南路380号新里商城对面）
除了前日deepmoss的走秀妆容比较独特有记忆点之外，TINA GIA的模特妆容是最能体现他们2017春夏主题的，长长的红色眼妆特别抢眼，确实看起来有“生如夏花之绚烂”。另外，models身上的项链，耳饰很多是设计团队在出这个系列之前去印度采风带回来的。
TINA GIA 2017S/S创意总监：许庆辉
本季主题：“生如夏花”，灵感来源于原始自然的民族文化，在设计中与现代时尚流行元素相结合，产生了TINA GIA新的成果。印度诗人泰戈尔曾写道“我相信自己，生来如同璀璨的夏日之花，不凋不败，妖冶如火；承受心跳的负荷和呼吸的累赘，乐此不疲”。TINA GIA 2017春夏系列弥漫着无拘无束的旅人风情。
2017春夏关键词：绚烂 民族 柔软
TINA GIA这样一个品牌公司的公关团队做事周全方面可以加分，秀后的采访环节还请来了CCTV3套的记者，也是蛮拼的。秀场的大背景也是近几场里面比较好看的，花朵和色彩缤纷的海洋，在体现主题“生如夏花”的同时，还要表达一种“慢生活”的闲适心情。
采访：佳煊 = X
被访：许庆辉 = H
X：你好，能说一下这系列作品是如何产生的吗？在灵感方面是受了什么启发？
H：谢谢！今年4月间，我们团队去印度采风，游历了古老的国度。各种艺术品和手工艺品都触发了我们的灵感。比如，瓷器上的印花图案，墙纸上的古老花卉，建筑设计以及拱顶装饰纹样。街头巷尾，无处不艺术。
X：那请谈一下整个系列的设计细节和元素是如何运用并体现“生如夏花”的？
H：我们把手工镶嵌、编织、蕾丝以及印花和刺绣等工艺运用到了设计上，凸显面料的纹理和装饰感，是一种传统风情和潮流风尚相融合的新民俗特质。面料上多用棉麻、针织、锦缎、印花丝绸、水洗亚麻等。
* 以上秀场Look均由上海时装周官方提供
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X：TINA GIA的人文色彩非常浓郁，谈一下品牌现在的定位以及未来发展的愿景吧？
H：我幼时学习国画，对欧洲文艺复兴时期的各种艺术范畴的东西都很感兴趣，可以说，TINA GIA是一位古典的捍卫者，用特殊的视角和美学理念诠释着典雅的风格，同时也不放过当下国际时尚流行元素。TINA GIA品牌主要驻足上海，今年已经在多个城市开设了新的店面。我们的品牌会走向巴黎纽约米兰等更国际化的市场，登上国际舞台。
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X：整个设计团队是如何协作的？
H：每个波段是分工的，各个设计师先提出自己的想法，我们最后来看哪些是要采用并投入生产的。
X：TINA GIA算是走商业化道路的品牌，那么如何平衡设计和市场之间的关系呢？
H：一定要找一个平衡，既要有风格定位，又要兼顾市场的需求。
X：此次秀场的头巾装饰是受什么启发？
H：印度的很多民族，会用头巾来做发饰，并且六七十年代的美国，头巾的装饰也比较盛行，那么我们借这个元素，并且将它们时尚化地用在设计中。
▲ 磁器特派员佳煊（左）与创意总监许庆辉（中）
▲ 磁器特派员佳煊（左）与TINA GIA设计团队
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2016年10月15日 星期六
WECOUTURE 2017 S/S COLLECTION 19:30
Just !? Case 2017 S/S COLLECTION 15:30
尚街 X Marie Bonne 2017 S/S COLLECTION 18:30
MAY HSU 2017 S/S COLLECTION 13:30
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WECOUTURE 2017S/S设计师：蒋佳 王德泉
本季主题：半世界。海洋记录片里记录了海底一些非常壮观的场景，包括生物的多样性。地球是一半陆地一半海洋，海洋不是人类特别熟悉的生活环境，它很神秘，也很精彩，延续到人类可能衍生出另一半精彩的自己，借由海底世界的撒才和生物，融合了一些非常有意思的元素。
2017春夏关键词：手工艺 褶皱
在缓慢庄重的配乐中模特缓缓出场，整个系列从头到尾呈现出高级的工艺和质感，面料的每一寸都恰到好处的包裹着模特的身体。运用了大面积的手工艺和刺绣，选用了很多科技感和具有海洋质感的面料，延续了以往系列的整体风格，但表现形式又改变了很多，带给我们了一场美轮美奂的视觉盛宴。
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▲ 磁器特派员MJ（中）与设计师蒋佳（左）、王德泉（右）
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Just!?Case 2017S/S设计师：周裕颖
本季主题：本系列灵感来自《大闹天宫》中的孙悟空在如来佛祖手上刻“到此一游”情节，孙悟空在设计师眼中是中国第一个反派人物的PUNK，也设定了很多人物情节在里面。所有创作皆呈现出独一无二的手工质感与翻转概念，致力于满足那些拥有自己想法的时装哲学家们。
2017春夏关键词：中国风 朋克 刺绣
整场秀在设计师和朋友共同创作的朋克风乐曲中拉开帷幕，将古典中国元素和朋克风毫无违和感的融合在了一起。材料的运用非常丰富，形式多样，结合了台湾传统的手工刺绣工艺。还创造了衣上衣的新形式，将服装的穿着方式延伸到了极致。
▲ 设计师周裕颖（左）与磁器特派员MJ（右）
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尚街 x Marie Bonne 2017S/S设计师：姜悦音 陆雨松 Marie Bonne
本季主题：本系列的灵感来源于柴可夫斯基谱写的优美乐章《胡桃夹子》,通过对卡通形象的再创作，融入了印花，并结合了芭蕾的优雅元素。传达出舒适、少女、轻熟的理念。更融入了流苏、织带、绣花、蝴蝶结、喇叭袖等流行元素。
2017春夏关键词：轻熟 俏皮 碰撞
第一系列模特的开场并没有给人惊艳的感觉，反而看到很商业化的味道在里面，能看出轻熟女的风格，款式和元素却没有太多新意。看到后面的系列宽慰了许多，至少能看出细节，融合了新的设计感觉和结构在里面。
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MAY HSU 2017S/S设计师：徐明美
本季主题：本系列以天空为主题，整体色调以蓝白为主，针对独立、知性、不喜张扬的女性而设计。
2017春夏关键词：独立 知性 不喜张扬
整个系列颜色单调，反复繁冗。能看出用心加了很多细节在里面，也看到了流行元素，却依然看不到时尚的感觉。仿佛走进了某院校的毕业设计作品展。
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撰文：Ivy MNK 太阳煊 MJ
摄影：张寅 张杰 刘柱
视觉及统筹：Max 娟
专注中国本土时尚圈的第一垂直媒体
你这么时髦怎么还不扫我
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（完）